西裝基本功-襯衫袖子一定要比西裝長嗎?

『西裝基本功』是誰說的?襯衫袖子一定要比西裝長 重點: 1. 你可以無視這個建議,但這個建議不會錯! 2. 效果一,可以產生視覺層次感 3. 效果二,可以避免手錶造成西裝的損害 4. 效果三,可以低調中的高調,閃耀你的袖扣 ====== 前幾天有同學提問這個問題,後來西裝哥我想了想就把它收錄在西裝基本功裡頭。 襯衫的袖長要比西裝多1~2cm (其實多幾公分沒有一定,有人也說0.8cm,但不重要,後面會講),這是不知道哪來的傳說,也不知道從哪裡發源,但他就像老祖宗的智慧一樣,有它的道理和原因。 袖長要長一點,這是視覺層次的效果,多數襯衫和西裝是不同顏色,別人眼中的你會有存在感,至於要多幾公分,這是比例問題,只要不是變成長臂猿效果。 再來,多數人還是有帶手錶的習慣,可能是做搭配或看時間,但手錶確實會造成袖子某種程度的損耗,而西裝比襯衫來的貴許多,所以讓襯衫長一點,可以緩衝手錶造成西裝的損耗。 最後,這個原因我覺得滿純粹的,就虛榮感炫耀,男人全身上下能發光的沒幾個,我想讓別人注意到我,但不想穿的太花枝招展,或引人側目,襯衫上的袖扣就是很好用的利器。   =========================================== 版權說明 ,

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圖解西裝剪裁版型,挑出你的完美戰衣

【男人西裝穿了沒】別再說『我要窄版合身西裝』: 西裝要合身這句話就是矛盾,本來我們挑選西裝就該選擇符合自己身材的尺碼,那「合身」說白了不就是自己喜好貼合的程度嗎! 而你真正該在乎的是『我要挑甚麼剪裁風格』。 之前西裝哥就有分享日劇"我的紳士時尚",每一集都講一件男人必備的配備,第10集劇情講的就是西裝,劇中的不可思議老闆娘美幸提到「西裝代表國家有美國、英國、義大利。英式西裝強調腰線以上的修身剪裁;美式西裝多為寬鬆舒適剪裁,讓身體活動方便;義式西裝同樣是修身,但強調衣長使臀型更佳翹立。 (詳細劇情內容自己去爬文找影片來看) Burberry西裝產品劃分的例子,西裝哥認為這比國籍更精準,因為沒有哪個剪裁風格完全能代表一個國家,更何況是每一個人對於國籍風格的解讀是否能完全相同就真的要打個大問號。 西裝哥藉這個分類,增列相關的關鍵字,這能讓挑選西裝一開始有具體方向(風格),而你也起碼跟櫃姐或是訂製師傅有共同的語言,他們會明白『你的需求』: ★ 我想要【修身剪裁】: 這是強調『肩線明顯』,通長會搭配窄幅的領寬(2~2.5吋),適合給體型瘦小,或是你擺明就是緊貼的人。 另外,當你選擇是訂做西裝,記得跟設計師講腋下要『淺一點』,這能讓西裝有更好的活動。 ★ 我想要【經典剪裁】: 強調肉體『線條感』,尤其是肩、胸、臀。適合給體型較壯碩、肌肉線條明顯的人。 實務上,挑選時肩膀舒適不緊實,西裝後面選雙叉; 訂做時,跟設計師告知選擇薄的墊肩,胸圍的胸肌要貼但不至於緊,衣長長度正常。 ★ 我想要【現代剪裁】: 強調肢體動作『很好活動』,且舒適。適合所有人。 實務上,滿多強調商務西裝都算是這種剪裁 至於Burberry的商旅西裝,看起來是他主打的明星商品,有沒有『肩線明顯+好活動』,等待西裝哥實際嘗試後再做心得報告 最後,請回答西裝哥你下一套要做哪種剪裁風格的?   =========================================== 版權說明 ,

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你不會注意的科普文

所謂不會注意的科普文,是一些我平常認為理所當然,或者我們注意並不會聯想深入的科普文,當然,也會有一些你沒見過的新奇介(推) 紹(坑) 文 本次首次講的系列文: 我只知道價格可以打折,沒聽說襯衫後面還有打折 襯衫的成品中版型區分有標準版、修身版、緊身版、時尚版,首先我們先講標準版。 【標準版】是我們日常生活襯衫最常出現的版型,他本身最大的特點就是:舒服、好活動 依此特性就分成了- 不打折(No back pleats)、打一折(center box pleats)、打兩折(Rear side pleats)白話文的解釋就是:好活動、很好活動、超級好活動 下次當你要買襯衫時,同個尺碼你穿起來不錯合身,可是肢體伸展活動你覺得有點卡,你只要在選擇多打折試試看。 Q1:為什麼襯衫還要分這麼多版型跟打不打折呢? A1:因為……他不是客製化商品!打折,只是為了能讓你買單   歡迎轉貼至個人版 , 請按文章標題旁的【分享】轉貼 =========================================== 版權說明 , 請尊重智慧財產權 =========================================== 相關文章 如何用襯衫打造經典男人 教你認識襯衫結構(2)–背部摺、袖口與版型 認識襯衫領型樣式,學會大膽穿搭 發表於

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馬上看懂!手工訂做、量身訂做、現成西裝大解析

《馬上懂系列文》 W這次用常見的『手工訂做、量身訂做、現成西裝』大解析, 讓你下手前找定方向, 不過現實狀況明察暗訪也有不少為了生意總有些「意外」 市面的西裝差異:   手工訂做西裝 量身訂做西裝 現成西裝 製程方式 全人工繪製、剪裁、縫紉,機械只是輔助 機械製成、人工只是輔助 打版完成,機械製呈 技術程度 高 中 無 支紗數 100~180 0~110 0~180 羊毛 高(60~100%) 低(0~70%) 均有(0~100%) 時間 21~45天 14~45天★ 預約 / 現取 保固期限 終身保固 1個月 7天 售後內容 全身可縮放★★ 手+腳+腰 可修改 無下水可換 價位 2.5萬~10萬↑ 3800↓~1.3萬 2000~15萬↑ 客製化 高 中 無 特色 線條自然,修飾性佳 合身 / 窄版 依各品牌感不同 適合對象 講究穿著感或襄理以上需出席重要場合 預算有限又在乎合身感或新鮮人進入職場 All ★機械的產能採排程制,依順序進行製作。 ★★西裝放的空間約3吋(=7kg)   歡迎轉貼至個人版 , 請按文章標題旁的【分享】轉貼 =========================================== 版權說明 , 請尊重智慧財產權 =========================================== 相關文章 馬上看懂!布料材質鑑定法 & 羊毛的差別 手工西裝V.S現成西裝 不成套西裝如何穿? 發表於

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馬上看懂!布料材質鑑定法 & 羊毛的差別

《馬上懂系列文》 雖然說在台灣黑心商品是不太會有啦!! 但「休度ㄟ丟」, 去中國你真會相信業務員說的話? 這是整理版, 不會的人也很容易學   味道 火焰中 離開火焰 殘渣 棉、麻纖維 燒紙味 迅速燃燒 繼續燃燒 小量白灰 羊毛、蠶絲 毛髮臭味 漸漸燃燒 不易燃燒 鬆脆黑灰 聚酯纖維 香味 先熔後燒、有溶液 繼續燃燒 黑褐硬球 尼龍纖維 氨臭味 先熔後燒、有溶液 繼續燃燒 黑褐硬球 樹脂纖維 辛辣味 先熔後燒、有溶液 繼續燃燒 鬆脆黑塊 對於羊毛(Wool)和喀什米爾毛(Cashmere)之間台灣一直有很嚴重的誤會:  1.  Cashmere它不就是某種羊的名字嗎? 2.  綿羊和山羊阿不是都一樣嗎? 3.  Cashmere不就是羊毛嗎? (最常聽到)   Wool  羊毛 Cashmere  羊絨 生產部位 皮層外的長毛 長毛根部的細軟絨毛 生產細節 四季 寒冬入春 主要生產地 澳洲、紐西蘭、南美 土耳其、尼泊爾、內蒙古 羊的種類 綿羊 山羊 保暖性 佳 優  (羊毛1.5~2倍) 纖細度 佳  (15~19.5um) 優  (13~15.5um) 延展度 佳 優  (35~45mm) 透氣度 佳 優 柔軟手感度 佳 輕、滑、柔 彈性(還原度) 下水會縮水 下水不縮水   歡迎轉貼至個人版 , 請按文章標題旁的【分享】轉貼 =========================================== 版權說明 , 請尊重智慧財產權 =========================================== 相關文章 是羊毛還是羊絨?是山羊還是綿羊?CASHMERE究竟是什麼? 買西裝前,您必須知道的事! 優質男性西裝褲的選購法則 發表於

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